Има редица възможни претенденти, които са възхвалявани и/или обвинени за създаването на тенденцията на торбичката за възглавници, на която сме свидетели вече близо две години. Има Chanel 19 от Karl Lagerfeld, който, заедно с представянето на деликатна, подпухнала, задушна кожа, също ни научи как да смесваме метали. Тогава имаше чантата на Bottega Veneta от Даниел Лий, която изобщо нямаше метал. Имаше и чантата за възглавници на Marc Jacobs, която вероятно е основната причина за името на тази тенденция (и фактът, че моделите в кампанията всъщност изглеждаха заспали на торбичките). Но има една битка с възглавница, която започна пътуването си преди всички останали (пролет/лято 2018, за да бъдем точни) и остава непоколебимо ангажиран да имитира възглавница (тя е предназначена да се използва и като едно!). Това е от модна къща, толкова потайна, че има кодово име (или десет) за нея, точно като таен агент. Вдъхновена от авангардисти като Рей Кавакубо (от Коме де Гарсънс) и от своя страна вдъхновяващ Марк Джейкъбс (от Марк Джейкъбс), тази къща е основана от дизайнер, който предпочита да остане дори по-анонимен от самата марка. Да, говоря за Maison Margiela, (не по-дългият) рожба на Мартин Маргиела, чиято чанта Glam Slam изглежда точно като диван, изчезнал и стилен.
Всъщност като е проектиран с намерението „обличане набързо“, нещо, което предполагам, означава, че в този контекст се събуждате и бягате на работа/летището с възглавницата си, където можете отново да се забиете, гламският шлем всъщност е творение, а не творение, а не творение, а не творение, а не творение на Мартин Маргиела, но по -скоро на Джон Галиано, чието скорошно завръщане като творчески директор на къщата доведе марката в значителна прожектор. Гламският шлем е и първият набег на марката в културата на влиянието, който вече е любим както на мъжките, така и на женските знаменитости като Лука Сабат, Лил Узи Верт и Ерика Болдрин. И наистина, този огромен съединител има толкова много да хареса: Гладката туфирана агнешка кожа на Nappa, два налични размера (средни и големи), които остават огромни, но не преобладаващи, вътрешни джобове с цип за вашите основни неща, разглобяема кръстосана каишка и убийство От великолепни цветове от голи, бели, черни и горски червени до ослепителни метални сребърни и холографски издания.
Лука събот
Просто разглеждането на един от най -новите си приноси към света на чантата не прави справедливост за историята на самия Maison, неговия загадъчен основател и ДНК на пълна анонимност, която поддържа през годините. Следователно, ние трябва да се задълбочим в миналото на Мартин Маргиела (или това, което се знае за това!).
Често се сбърква като член на белгийския роялт на модата на авангарда, Антверпен 6, Маргиела всъщност е завършила Кралската академия за изящни изкуства Антверпен две години преди известната група дизайнери. Винаги е мечтал да работи за Жан Пол Готие, в училищните си дни той получи влизане в едно от предаванията на Готие с фалшив пропуск. В крайна сметка Маргиела работи с него две години, преди да стартира едноименния си лейбъл Maison Martin Margiela през 1989 г., за да се признае незабавно. С участието на десетки неконформистки стилове, сплит-ток Tabi ботуши и деконструирани, реконструирани и рециклирани материали като въже, пластмаса, фолио и дантела и деца, хвърлени от Анна Уинтур, изпълняващи дължината на сцената, заедно с моделите, това беше a Покажи Уолтър Ван Бейрендонк (от Антверпен 6) взе Раф Симонс да види, като и двамата черпиха огромно вдъхновение от дизайна на Маргиела.
Рядка снимка на Мартин Маргиела чрез Crfashionbook.com/
Това, което често заемаше централна сцена в колекциите на Маргиела, е неговото отсъствие и пълно, проникващо усещане за анонимност, което прави творенията му звездите, а не моделите, които ги носят. Всъщност някои колекции дори бяха скрити лицата на моделите; С премахната на косата върху очите им, лица, затъмнени от черни ленти, или глави, прикрити от балаклави, свързани с бижута, насочвайки пълно внимание към самите парчета. Това не означава, че неговите творения липсват характер, точно обратното, както се доказва от палтото му „Duvet“ от 1999 г., което се продава за 10 000 долара+ сега, а наскоро колекцията на марката AW21, включваща дрехи, които трябва да се носят отвътре навън. Облицовките, шевовете, етикетите и други вътрешни конструкции, служещи като тихи символи на увереност и изключителност.
Но може би най-добрият стълб на неговата идентичност е доста неписаният етикет (FYI, това не е календар!), Като съдържа номера, изобразяващи всяка от колекциите на къщата, както се вижда по-долу, което допълнително укрепва стила му под прикритие. Кой не би искал да каже „чантата ми е от MM11. Стреля лазерни греди! ”, Нали?
Изображение чрез highxtar.com
Скъпоценното малко се знае за самия дизайнер. Но наред с работата на собствения си лейбъл, Маргиела също беше зададена за творчески директор на Deasher Womenswear в Hermès от 1997 до 2003 г., като през цялото време беше напълно усамотен от Public View и дори провежда интервюта чрез Fax (REMЕмбър това? Не съм аз). Въпреки това, между него и Ренцо Русо започнаха творчески различия, собственик на Дизел, който придоби къщата през 2002 г. и в крайна сметка Мартин напуска къщата през 2009 г. За известно време Мейсън Мартин Маргиела беше оглавен от еднакво анонимен екип от творчески дизайнери (През това време марката стартира и Uber-популярно сътрудничество с H&M, включващо по-нататъшно облекло, вдъхновено от тапицерия) до 2014 г., когато най-накрая Джон Галиано беше поставен на кормилото си, като ни въведе в своята бляскава шлем епохата на популярността .
И сега виждате, че беше само въпрос на време, преди чантата за възглавници да бъде замислена от Maison (Галиано пусна „Мартин“, като го съкращаваше просто на Maison Margiela). Но докато много марки продължават да се возят по тази тенденция на големи размери (като адаптацията на торбичката на Bottega Veneta в чантата на точката), MM11 (линията на чантата и аксесоарите на Maison Margiela) вече има по -нови стилове като много абстрактната чанта и 5ac Satchel (мини червената патентна кожа е зашеметяваща!). Днес известните личности и редовните потребители остават пламенни фенове на финия, но мощен етос на марката и аз, например, със сигурност не се оплаквам, защото има вероятност следващия път около вас да видите някой, който носи гламския шлем под ръцете си, те са Вероятно просто търся тих ъгъл, за да се оправи. „Удрянето на чувала“ може би никога не е бил по -бляскав!
Пазарувайте Maison Margiela чрез Farfetch